» » Стены из камня искувство укладки

Стены из камня искувство укладки

20-03-2010, 00:38

Участок расположен среди кленовых лесов, разделённых базальтовыми скалами. Поэтому проблем со стройматериалом не возникало, хотя сбор камня продолжался долго. В общей сложности я перевёз на полутонном пикапе почти 100т. базальта.

Стены из камня искувство укладки


На рытье котлована под основание бутобетонного ленточного фундамента шириной 80 см и глубиной 110 см ушло девять дней. Скальные породы удерживали в стабильном состоянии стены котлована и позволили изготовить фундамент в виде перемежающихся слоев раствора и базальтового щебня без возведения опалубки.

Арматурные прутки 013 мм я устанавливал вертикально с шагом 90 см так, чтобы они возвышались над фундаментом на 45 см. Позднее сращивал их с арматурой, заложенной в стены с перехлёстом прутков не менее 45 см. Поверх фундамента уложил горизонтальную подушку из цементно-песчано-го раствора с канавкой глубиной и шириной 40 мм, увеличивающей сцепление стены с подушкой.

Как только раствор на поверхности основания схватился, я собрал опалубку под фундаментные стены, толщина которых составляла 45 см. Опалубку сделал из досок толщиной 25 мм и сосновых брусьев сечением 50x100 мм. Изнутри промазал опалубку отработанным моторным маслом, чтобы можно было легко её снять. Детали опалубки скрепил болтами и проволокой. Опалубка удерживалась земляной насыпью и подпорками сечением 50x100 мм.

В опалубку я вначале заливал раствор, а затем насыпал камень. Легкое постукивание по опалубке помогало раствору проникнуть в зазоры между камнями. После того как я снял опалубку, на основании фундамента сделал из раствора отлив от стены. Затем засыпал котлован.

«Наливная» стена — не слабее каменной кладки, а возводить её можно быстрее. Правда, при этом ухудшается внешний вид стены, поэтому я решил совместить оба способа: внешнюю часть стены выкладывал, а внутреннюю заливал бетонной смесью, состоящей из раствора и щебня в пропорции 1:1. Стены впоследствии проложил изнутри теплоизоляцией и обшил сосновыми панелями.

Вначале выкладывал снаружи несколько рядов камня, затем с внутренней стороны ставил опалубку и заливал бетонную смесь. Через 2-3 ряда устанавливал стяжные камни, которые глубоко утапливал в смесь. Этот процесс не менялся по всей высоте стены. Смежные слои сцеплялись друг с другом с помощью канавок.

Толщина 45 см нижней части стены совпадает с шириной фундамента, но начиная с уровня 0,6 м над грунтом толщина стены составляет 35 см. Таким образом я сформировал бетонную полку шириной 100 мм, на которую уложил лаги пола.

Каминная труба, сложенная из бывших в употреблении кирпичей, перевязана с каменной кладкой стены. Для связки трубы и стены дома использовал проволочные стяжки.

Обрезав опалубку фундаментной стены (до размеров 600x2400 мм), я изготовил панели скользящей опалубки для стен дома. Вверху и внизу каждой панели просверлил по паре отверстий 020 мм на равном расстоянии друг от друга, совместив верхние и нижние по вертикали. С помощью такой опалубки (рис. 2) была возведена основная часть стен толщиной 35 см, для чего еще потребовалось 150 болтов 016 мм и длиной 230 мм.

Вначале я уложил первые несколько наружных рядов камня в стене на высоту, чуть превышающую высоту опалубки (600 мм). Затем установил панели на место, стянул их болтами и, выставив с помощью отвеса, подпер брусьями сечением 50x100 мм. Кроме того, стянул панели с каменной кладкой проволокой.

Залил в опалубку бетонную смесь. Когда уровень бетона достиг верхних отверстий в панелях опалубки, вставил в отверстия болты длиной 230 мм, а затем закончил заливку и выложил с наружной стороны еще несколько рядов камня.

Когда бетон схватился, я перенавесил панели нижними отверстиями на вновь установленные верхние болты. При следующей заливке повторил процесс. Для возведения стены потребовалось пять заливок. По окончании работы болты спилил ножовкой заподлицо с внутренней поверхностью стены, а проволочные стяжки укоротил кусачками.

Состав раствора для стен: 1 часть цемента на 3 части чистого песка. Сам процесс кладки мало чем отличался от общепринятого.

Практически каждый стык камней я старался перекрывать верхним камнем, то есть делал тщательную перевязку швов. Для надёжности через каждые 60 см по горизонтали и каждые 30 см по вертикали вставлял анкерные связи из гофрированного металла длиной 80 мм.

Проёмы под окна и двери я формировал вертикальными стойками соответствующих коробок, впритык к которым затем выкладывал и заливал стену. Ввернутые с внутренней стороны стоек шурупы с квадратной головкой под ключ («глухари») заделал в бетон как анкеры. Перемычки из кедровых балок сечением 200x360 мм замуровал краями в бетон и закрепил балки с помощью анкерных болтов длиной 600 мм, нарезанных из резьбового стержня 020 мм. Чтобы в месте контакта с бетоном древесина не гнила, концы перемычек обработал древесным консервантом и обернул рубероидом.

Поверх последнего ряда камней я уложил горизонтальную бетонную подушку. Крышу сравнительно быстро возвёл из еловых нестроганых стропил сечением 50x250 мм, расположенных с интервалом 600 мм и прибитых гвоздями к обвязке стены, сделанной из сдвоенных досок сечением 50x150 мм. Обвязка стены в свою очередь скреплена с бетоном анкерными болтами 010 мм.

У конька стропильные ноги скреплены ригелем сечением 50x250 мм, а у стен — балками перекрытия сечением 50x250 мм. Пол второго этажа — из тсуги (хвойное дерево). Врезал в крышу слуховое окно для подсветки лестницы, затем обшил стропила сплошной обрешёткой из еловых досок толщиной 25 мм. Поверх уложил шиферную плитку. Чтобы на кромке крыши не накапливался снег, обшил края полосами оцинкованного металла шириной 460 мм.

Межстропильная изоляция — стекло-волокнистые маты толщиной 230 мм, что позволило оставить воздушный зазор в 25 мм между изоляцией и обшивкой. Через этот зазор воздух вентилируется, выходя в треугольные люки во фронтонах.

Немного о конструкции пола первого этажа. Пропитанный под давлением лежень сечением 50x100 мм уложен на рубероид и скреплён с бетоном анкерными болтами 010 мм и длиной 150 мм. Еловые лаги сечением 50x200 мм установлены с интервалом 410 мм. При этом использованы вставки из доски толщиной 50 мм. Основание пола — из досок тсуги толщиной 25 мм. Поверх него диагонально уложены буковые доски. Теплоизоляция пола — стекловолокно толщиной 150 мм между лагами. Пароизоляция — из полиэтиленовой плёнки поверх грунта под полом. В каменной стене сделаны вентиляционные отверстия подпола, закрытые металлической сеткой.

Для утепления каменной стены ее внутренняя поверхность покрыта пено-полистиролом толщиной 50 мм. Поверх изоляции возведён каркас из стоек сечением 50x50 мм, расположенных с интервалом 60 см. Между стоек закреплены бруски сечением 50x50 мм под деревянные панели обшивки. Чтобы предотвратить теплопотери через крепёжные детали, стойки каркаса крепил не к бетону, а к потолку и полу. При обшивке использовал не фанеру, а только пиломатериалы из белой сосны и кедра. Для отдельных элементов внутренней отделки выбрана древесина ореха, клёна и красного дуба.
написал: Ирина | 21 февраля 2015 11:20


Стены из камня заметно оживляют интерьер и смотрятся очень богато и красиво! Особенно мне нравится белый камень.
Добавление комментария
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Вопрос:
На какой планете мы живём?
Ответ:*
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код: