Строительные материалы - глиносырцовые Основным сырьём для глиносырцовых материалов являются повсеместно распространённые осадочные глинистые грунты. Такие грунты крайне разнородны по своему происхождению, составу и свойствам. В зависимости от характера образования и отложения имеется ряд разновидностей глинистых грунтов, из которых наиболее характерны следующие.

Во-первых, это элювиальные (первичные) глины и суглинки, образовавшиеся в результате накопления на месте продуктов распада различных пород. Эти накопления обычно тонкозернисты и не имеют слоистости. В них часто содержатся включения угловатых обломков первоначальной породы. Месторождения глин и суглинков этого типа захватывают огромные площади, а мощность пластов достигает нескольких десятков метров. Грунты указанного типа широко распространены на Урале, в Приуралье, Западной и Восточной Сибири и других районах России.

Во-вторых, глины, образовавшиеся в открытом море, которые залегают пластами большой мощности на значительных площадях. Эти глины — тонкодисперсные, обычно имеют тёмную или пёструю окраску, содержат значительное количество органических веществ и нередко засолены. Встречаются они в центральных районах Европейской части России, в Приуралье, Поволжье, Западной Сибири и в ряде других районов России,

В-третьих, глинистые грунты, образовавшиеся в пресных озерах. Они обычно залегают в виде тонких слоев, чередующихся со слоями мелкозернистых песков. В этих грунтах часто содержится значительное количество органических примесей. Примером озёрных глин являются Кучинские глины (Московская область) и ленточные глины, залегающие в Ленинградской области.

В-четвёртых, делювиальные грунты, образовавшиеся в результате разрыхления первоначально возникших глинистых грунтов и перемещения их водой. Они также характеризуются неоднородностью состава, засорённостью остатками материнских пород и неравномерным залеганием. Мощность залежей этих глин меняется на малых расстояниях. Делювиальные грунты широко распространены в нашей стране и считаются наиболее пригодными для глиносырцового строительства, благодаря наличию в них частиц с острыми гранями.
Постройка кирпичного коттеджаКогда мы приступали к проектированию этого коттеджа, перед нами была поставлена определённая задача. На участке площадью в десять соток предстояло построить добротный загородный дом для одной семьи — не слишком большой, но и не маленький, просторный и удобный, без особых архитектурных излишеств, но и не безликий, радующий глаз своими очертаниями. Кровля должна быть черепичная, а сам дом — из красного глиняного кирпича. А теперь о том, как мы решили эту задачу.

Все жилые помещения, после некоторых раздумий, решено было разместить на двух уровнях. На первом этаже запланировали построить просторную гостиную с камином, рядом — кухню, а также совмещённый санузел (с ванной, душем и местом для стиральной машины). На втором этаже предполагались три спальни, ещё один санузел (уже раздельный) и большой холл, куда должны будут выходить двери всех перечисленных помещений. Санузлы по проекту необходимо было разместить друг над другом.

Кроме того, на первом этаже дома решили сделать открытую террасу, а на втором —два больших, во всю ширину дома, балкона по обоим фасадам. Дом получался с двумя входами: один — через парадное крыльцо и прихожую, другой — через террасу в гостиную. Этим вторым входом предполагалось пользоваться только в тёплое время года.

По проекту были предусмотрены крытая автостоянка с бетонным полом, а также подсобка, примыкающая к кухне и предназначенная для установки отопительного котла. Также был запланирован небольшой погреб, от которого в процессе строительства пришлось отказаться по причинам, о которых будет сказано дальше.

Крышу мы решили сделать прямую, двускатную, накрывающую дом вместе с боковыми пристройками, отказавшись от скосов, боковых фронтонов, мансардных окон и других усложнённых архитектурных форм. Такая крыша конструктивно проста, надежна и, на мой взгляд, очень неплохо смотрится. Второй этаж должен был представлять собой полумансарду с кирпичными стенами полутораметровой высоты и наклонными потолками.
Прекрасный внешний вид этому дому придают два кирпичных фронтона. Фойе выходит в большую комнату с потолком высотой 3 м. Справа от фойе размещена столовая. Трехметровый потолок на кухне и в комнате для завтраков делает помещения весьма просторными. Установленная углом раковина со стойкой высотой 1 м выходит в гостиную и комнату для завтраков. Дополнительным украшением гостиной служит камин.
16-12-2010, 06:31
На консоляхЯ начал строиться на садовом участке, когда многие соседи самостоятельно сделали каркасные дома или собрали их из готовых щитов. Всем этим домам был свойственен один недостаток — фундамент (или монолитный, или из отдельных бетонных блоков) выступал за габариты обшивки. Осадки, попадавшие на фундамент, подмачивали нижние деревянные детали дома и те чернели прямо на глазах. Конечно, можно было установить металлические водоотливы, но под нижнюю обвязку готового дома их уже не подсунешь, да и под доски готовых щитов не подложишь.
Шлакоблочный дом. В пять комнат. Несмотря на трудное время год некоторые россияне покупают землю и дачные участки у них возникает вопрос: что и как на них построить и из чего? Имеется большое число типовых проектов созданныхнных опытными архитекторами и строителями еще больше строителей-любителей, которые создает сами по своим проектам, из различного, с подвернувшегося строительного материала.

В данной статье я предлагаю всем читателям построить жилой дом со стенами из шлакоблоков делится опытом москвич С. ф. Завалов

Чем хорош шлакоблок? Во-первых своими габаритами— 20 X 20 X 40 см, а это значат что шлакоблок заменяет шесть кирпичей. Вес его от 25 до 28 • Во-вторых, шлакоблоки можно пилить, сверлить в них отв тия для вставки всевозможных пробок и закладок, об, элывать и обтесывать кельмой.

В моем доме (рис. 1) мансарда — из дерева, каркасная, с двухскатной крышей: фундамент— из железобетонных блоков 70x75X150 см, стандартного производства; цоколь — из красного обожженного кирпича 6 х 12 X 24 см.

Место для строительства выбиралось с таким расчетом, чтобы тень от него не загораживала растениям сада и огорода солнечный свет. Поэтому строить дом я решил в одном из уголков участка, отступив от ограды на 5 м.

Фундамент. Один из первых этапов возведения дома — закладка фундамента. Как говорят в народе будетхороший фундамент, и дом будет хорошим, и простоит долго. Перед закладкой фундамента я очистил площадку от старых пней и корней, срезал бугры, засыпал впадины, снял дерн с травяным покровом и разровнял. На ней работать в дальнейшем было очень удобно.
Типичные ошибки, при укладке фундамента.Пучинистые грунты распространены по всей территории средней полосы России. Они отличаются тем, что в процессе сезонного промерзания увеличиваются в объеме. Внешне это проявляется в подъеме грунта. В процесс вовлекаются стоящие на нем или заглубленные в него различные строения, в том числе малоэтажные дома. При этом деформации пучения отдельных частей дома могут сильно отличаться.

Зимой мы ходим по вспученному грунту и не замечаем этого. Но когда вынуждены открывать входную дверь усадебного дома, дачи с помощью топора или монтировки, когда замечаем трещины в фундаменте, цокольной кладке или в кирпичной стене, то начинаем понимать, что при строительстве были допущены ошибки. И чаще всего они связаны с устройством фундамента именно на пучи-нистых грунтах.

Строительные нормы предусматривают в пучинистых грунтах заглубление подошвы фундаментов ниже расчетной глубины промерзания. При этом должна обеспечиваться устойчивость (неподвижность) зданий.

При выполнении этих требований нормальные силы пучения на подошву фундаментов, достигающие 20...60 тс/м2 и более, исключаются. Касательные силы пучения, которые действуют по боковой поверхности фундаментов при смерзании с грунтом, в 5...10 раз меньше нормальных и могут уравновешиваться весом зданий (рис. 1). Это правило строители успешно использовали в течение ряда десятилетий, пока в 70-х годах не началось массовое централизованное строительство усадебных домов для тружеников села. Что же произошло? Попробуем дать анализ произошедших перемен.
Звукоизоляционный материал KNAUF INSULATION Материал достаточно приятный в использование, не крошится, не ломается. Производится по всем правилам и нормам. Я бы отдал свой выбор именно ему, так как он незаменим при шумоизоляции.

Применение:
Применяется для звукоизоляции металлических и деревянных конструкций. Один из наиболее лучших вариантов решения для данного вида работ.

Особенности:
Материал не обладает не каким запахом. Что позволяет использовать его в желых помещениях.

Приемущества:
Превосходно поглащает любые звуки.




Обживая новую квартиру, любая семья, как правило, оказывается перед проблемой — как ее обустроить так, чтобы обеспечить максимум комфорта для всех домочадцев. И наиболее сложно решить вопрос: как обставить кухню? Дело даже не в том, как подыскать тумбочки и полки по вкусу (сейчас выбор гарнитуров в мебельных салонах огромен).

Труднее подобрать гарнитур мебели таким образом, чтобы использовать пространство кухни максимально полно — стандартные размеры элементов мебели часто не вписываются в маломерные объемы типовых «хрущевок». Да и в более современных, с большими площадями комнатах не всегда удается расставить мебель оптимальным образом. Можно заказывать мебель под конкретные габариты кухни, но это удовольствие дорогое.

Как обустроить кухню? Ответы на вопросы.


Многие решают проблему однозначно — делают тумбочки и полки самостоятельно, подбирая их размеры «по месту». На снимке (стр. 59) изображен гарнитур для кухни, размеры которой не характерны для наших типовых малометражных квартир. Но тем, кому приходится решать «мебельную» проблему, может помочь использование гипсовых плит при установке кухонного оборудования.
Замена досок. Способ замены зависит от типа пиломатериала, а также от того, как доски прибиты (рис. I). Зачастую самое сложное — это подыскивать аналогичную замену.

Замена обшивки, способы.


Необходимо распилить дефектный элемент и удалить гвозди (независимо от типа заменяемой обшивки) — иначе его не снимешь. По исправлении всех дефектов рубероида (лучше всего холодной или горячей битумной мастикой) надо замерить детали поврежденного участка и вырезать новые. Оптимальные результаты даст секция, закрывающая по меньшей мере три стойки. Линии разреза для соблюдения прямых углов размечают с помощью плотницкого угольника. Гвозди из старой обшивки удаляют кусачками или гвоздодером, можно также спилить шляпки гвоздей ножовкой.

Обшивка внахлест. Простой нахлест, клиновидный нахлест, нахлест с упором, нахлест с фальцем, нахлест с «деревенским» фальцем, а также другие виды обшивки внахлест (рис. I) прибивают к стойкам или обрешетке стены. Несмотря на нахлест поврежденный элемент можно удалить, не снимая другие доски (может, придется отодрать разве что верхнюю доску). Как заменить поврежденный участок любого из типов обшивки внахлест показано на рис. III.
Обставляя квартиру мебелью, мы обнаруживаем, что просто обязаны в первую очередь учитывать расположение дверных проемов и с сожалением понимаем, как много полезного места отнимают распашные створки дверей. Возможно, там, где открытая дверь очень мешает, следует применить сдвигаемую в сторону дверь-купе. В открытом положении такая дверь совсем не будет видна, займет минимальную площадь и позволит использовать всю поверхность стены как при расстановке мебели, так и для декора. Установить ее вместо обычной двери не трудно, тем более, что в продаже есть комплекты и отдельно направляющие шины, ролики и специальные замки-ручки. Решившись на такую замену, приступим к работе. Прежде всего, если электророзетки и выключатели будут мешать, перенесем их в другое место.

Дверь-купе, сокрытая в стене!


Последовательность операций может быть следующей:

1. Демонтируем старую дверь.

2. Над дверным проемом сверху надежно прикрепляем брус, а к нему — направляющую шину, по которой будут двигаться ролики двери-купе. Учтите не только высоту дверного полотна, но и размер смонтированных на нем роликов.