Шлакоблочный дом. В пять комнат. Несмотря на трудное время год некоторые россияне покупают землю и дачные участки у них возникает вопрос: что и как на них построить и из чего? Имеется большое число типовых проектов созданныхнных опытными архитекторами и строителями еще больше строителей-любителей, которые создает сами по своим проектам, из различного, с подвернувшегося строительного материала.

В данной статье я предлагаю всем читателям построить жилой дом со стенами из шлакоблоков делится опытом москвич С. ф. Завалов

Чем хорош шлакоблок? Во-первых своими габаритами— 20 X 20 X 40 см, а это значат что шлакоблок заменяет шесть кирпичей. Вес его от 25 до 28 • Во-вторых, шлакоблоки можно пилить, сверлить в них отв тия для вставки всевозможных пробок и закладок, об, элывать и обтесывать кельмой.

В моем доме (рис. 1) мансарда — из дерева, каркасная, с двухскатной крышей: фундамент— из железобетонных блоков 70x75X150 см, стандартного производства; цоколь — из красного обожженного кирпича 6 х 12 X 24 см.

Место для строительства выбиралось с таким расчетом, чтобы тень от него не загораживала растениям сада и огорода солнечный свет. Поэтому строить дом я решил в одном из уголков участка, отступив от ограды на 5 м.

Фундамент. Один из первых этапов возведения дома — закладка фундамента. Как говорят в народе будетхороший фундамент, и дом будет хорошим, и простоит долго. Перед закладкой фундамента я очистил площадку от старых пней и корней, срезал бугры, засыпал впадины, снял дерн с травяным покровом и разровнял. На ней работать в дальнейшем было очень удобно.
Типичные ошибки, при укладке фундамента.Пучинистые грунты распространены по всей территории средней полосы России. Они отличаются тем, что в процессе сезонного промерзания увеличиваются в объеме. Внешне это проявляется в подъеме грунта. В процесс вовлекаются стоящие на нем или заглубленные в него различные строения, в том числе малоэтажные дома. При этом деформации пучения отдельных частей дома могут сильно отличаться.

Зимой мы ходим по вспученному грунту и не замечаем этого. Но когда вынуждены открывать входную дверь усадебного дома, дачи с помощью топора или монтировки, когда замечаем трещины в фундаменте, цокольной кладке или в кирпичной стене, то начинаем понимать, что при строительстве были допущены ошибки. И чаще всего они связаны с устройством фундамента именно на пучи-нистых грунтах.

Строительные нормы предусматривают в пучинистых грунтах заглубление подошвы фундаментов ниже расчетной глубины промерзания. При этом должна обеспечиваться устойчивость (неподвижность) зданий.

При выполнении этих требований нормальные силы пучения на подошву фундаментов, достигающие 20...60 тс/м2 и более, исключаются. Касательные силы пучения, которые действуют по боковой поверхности фундаментов при смерзании с грунтом, в 5...10 раз меньше нормальных и могут уравновешиваться весом зданий (рис. 1). Это правило строители успешно использовали в течение ряда десятилетий, пока в 70-х годах не началось массовое централизованное строительство усадебных домов для тружеников села. Что же произошло? Попробуем дать анализ произошедших перемен.
Звукоизоляционный материал KNAUF INSULATION Материал достаточно приятный в использование, не крошится, не ломается. Производится по всем правилам и нормам. Я бы отдал свой выбор именно ему, так как он незаменим при шумоизоляции.

Применение:
Применяется для звукоизоляции металлических и деревянных конструкций. Один из наиболее лучших вариантов решения для данного вида работ.

Особенности:
Материал не обладает не каким запахом. Что позволяет использовать его в желых помещениях.

Приемущества:
Превосходно поглащает любые звуки.




Обживая новую квартиру, любая семья, как правило, оказывается перед проблемой — как ее обустроить так, чтобы обеспечить максимум комфорта для всех домочадцев. И наиболее сложно решить вопрос: как обставить кухню? Дело даже не в том, как подыскать тумбочки и полки по вкусу (сейчас выбор гарнитуров в мебельных салонах огромен).

Труднее подобрать гарнитур мебели таким образом, чтобы использовать пространство кухни максимально полно — стандартные размеры элементов мебели часто не вписываются в маломерные объемы типовых «хрущевок». Да и в более современных, с большими площадями комнатах не всегда удается расставить мебель оптимальным образом. Можно заказывать мебель под конкретные габариты кухни, но это удовольствие дорогое.

Как обустроить кухню? Ответы на вопросы.


Многие решают проблему однозначно — делают тумбочки и полки самостоятельно, подбирая их размеры «по месту». На снимке (стр. 59) изображен гарнитур для кухни, размеры которой не характерны для наших типовых малометражных квартир. Но тем, кому приходится решать «мебельную» проблему, может помочь использование гипсовых плит при установке кухонного оборудования.
Замена досок. Способ замены зависит от типа пиломатериала, а также от того, как доски прибиты (рис. I). Зачастую самое сложное — это подыскивать аналогичную замену.

Замена обшивки, способы.


Необходимо распилить дефектный элемент и удалить гвозди (независимо от типа заменяемой обшивки) — иначе его не снимешь. По исправлении всех дефектов рубероида (лучше всего холодной или горячей битумной мастикой) надо замерить детали поврежденного участка и вырезать новые. Оптимальные результаты даст секция, закрывающая по меньшей мере три стойки. Линии разреза для соблюдения прямых углов размечают с помощью плотницкого угольника. Гвозди из старой обшивки удаляют кусачками или гвоздодером, можно также спилить шляпки гвоздей ножовкой.

Обшивка внахлест. Простой нахлест, клиновидный нахлест, нахлест с упором, нахлест с фальцем, нахлест с «деревенским» фальцем, а также другие виды обшивки внахлест (рис. I) прибивают к стойкам или обрешетке стены. Несмотря на нахлест поврежденный элемент можно удалить, не снимая другие доски (может, придется отодрать разве что верхнюю доску). Как заменить поврежденный участок любого из типов обшивки внахлест показано на рис. III.
Обставляя квартиру мебелью, мы обнаруживаем, что просто обязаны в первую очередь учитывать расположение дверных проемов и с сожалением понимаем, как много полезного места отнимают распашные створки дверей. Возможно, там, где открытая дверь очень мешает, следует применить сдвигаемую в сторону дверь-купе. В открытом положении такая дверь совсем не будет видна, займет минимальную площадь и позволит использовать всю поверхность стены как при расстановке мебели, так и для декора. Установить ее вместо обычной двери не трудно, тем более, что в продаже есть комплекты и отдельно направляющие шины, ролики и специальные замки-ручки. Решившись на такую замену, приступим к работе. Прежде всего, если электророзетки и выключатели будут мешать, перенесем их в другое место.

Дверь-купе, сокрытая в стене!


Последовательность операций может быть следующей:

1. Демонтируем старую дверь.

2. Над дверным проемом сверху надежно прикрепляем брус, а к нему — направляющую шину, по которой будут двигаться ролики двери-купе. Учтите не только высоту дверного полотна, но и размер смонтированных на нем роликов.
В четвертом номере журнала «Сам» за 1995 г. опубликована статья о домашней бане, В ней в качестве источника тепла для печи-каменки автор использовал электрические нагреватели. Конструкция показалась мне не очень экономичной, да и долговечность ТЭНов, как правило, недостаточна. Хочу предложить простейшую каменку, лишенную этих недостатков.

Возьмите обычное ведро (не оцинкованное) емкостью 8-10 л. Можно использовать и прохудившееся, но достаточно крепкое. В днище просверлите или пробейте гвоздем отверстия Z 4—5 мм. Чем чаще их расположите, тем лучше. Ведро заполните (но не до краев) битым электротехническим фарфором. Только не берите стеклянные изоляторы. Камни лучше не применять, так как они трескаются, а отлетевшие кусочки могут вас травмировать. Затем вырежьте из металлической сетки круг и вставьте его внутрь ведра. Вот и все, каменка готова.
Для многих владельцев дачных участков строительство собственной бани кажется нереальным из-за отсутствия материалов и средств, поэтому хочу поделиться своим опытом строительства бани при пустом кармане.

Наша баня небольшая — имеет наружные размеры 3,5 х 3.3 м; семейная, т.е. в ней можно мыться одновременно вдвоем - втроем; позволяет использовать сухой (сауна) и влажный пар (русская парная). При желании после парилки можно окунуться в «бассейн» с холодной водой.

Cтроительство собственной бани


Вода и воздух одновременно нагреваются в парной до 90*С за 1.5 часа — летом и за 2 часа — зимой, а до 100'С — соответственно за 2 и 2,5 часа. Пара, тепла и воды хватает на 8-10 человек, если к вам приедут гости. Баню мы сложили из бракованных деревянных брусьев сечением 6x10 см, которые, как кирпичи, укладывали плашмя. Толщина стен получилась 10 см. В качестве прокладок использовались отходы производства линолеума — обрезки утеплителя, которые мы нарезали полосками, но можно применить и обычный мох.

Бруски скрепляли гвоздями. Работа эта посильная даже для непрофессионалов. Мы с женой не строители, но сложили стены за неделю, потолок сделали из тех же брусков, пол в мыльной и в парилке забетонировали, а в предбаннике — настелили деревянный.
Любители попариться утверждают: никакая ванная не может заменить бани, в которой можно по настоящему помыться, отдохнуть душой и телом, а в ванной городской квартиры - разве что поплескаться. Это мнение опроверг москвич О. Лавров. В стандартной ванной комнате он с удовольствием парится душистым березовым веником, а иногда — по настроению — устраивает сауну.

Баня в городской квартире


В качестве печи-каменки в домашней бане 0. Лавров использовал обыкновенное жестяное ведро. 30 кг камней, умещающихся в нем, вполне хватает для прогрева ванной комнаты объемом 6 м8 с прикрытым вентиляционным окошком. Прогрев камней обеспечивается тремя ТЭНами мощностью 1.0 кВт каждый.

Возможны два варианта — или париться в русской бане, или в сауне. В первом случае достаточно 3-4 часов прогрева, когда температура достигает величины 50-60'С. В режиме сауны необходим прогрев в течение 6-7 часов до температуры 80-85'С. Когда комната прогреется, надо отключить электропитание и деревянным ограждением (рис.1) накрыть каменку, которая зафиксирована в держателе (рис. 3), установленном на подставке. Последняя (рис. 4) сварена из стального уголка, а чтобы она не смещалась при установке на ванну, сбоку прикреплен упор. Для деревянного ограждения сделано съемное сиденье из фанеры с закрепленными брусками. Деревянное ограждение ставят только при отключенном питании, перед началом сеанса. Оно служит по-локом, на котором парятся сидя.
Баня имеет небо лыиую прихожую, из которой можно попасть сначала в комнату отдыха, затем - в моечное отделение (душевую) и из него - в парилку.
Материал бани — брус сечением 125x125 мм, обструганный с двух сторон, выбран потому, что позволяет обеспечить достаточные теплоизоляционные характеристики строения и обойтись без обшивки стен вагонкой. Общая площадь теплой зоны — 24 ма. Из бруса сделаны и внутренние перегородки.

Площадь комнаты отдыха достаточно большая: 4x3,1 м. Проход в душевую — вдоль короткой стороны комнаты, для этого к одной из стенок смещены входная дверь и дверь в душевую. Это необходимо, чтобы лучше использовать площадь комнаты отдыха и уменьшить ее загрязнение от переноски дров в душевую.

Моечное отделение. В качестве источника горячей воды используется водогрейная колонка. Выбор ее обусловлен двумя причинами. Прежде всего, это высокоэффективный прибор: для нагрева 80 л воды до температуры 65-80°С я расходую 1-2 ведра дров. Эксплуатация колонки не зависит от наличия электроэнергии, отключение которой на садовых участках — достаточно частое явление.