От фундамента до печьки

22-05-2010, 08:55

Фундамент. Лучше его делать ленточным, монолитным, а вообще лучше заказать ремонт квартир Саратов. Про те камни, что большинство строительных фирм под-кладывает подстроения под видом фундамента, и гозорить не хочется — с них баня или домик вообще могут свалиться:

От фундамента до печькиВарианты ленточных фундаментов могут быть разными: ленточка залита в грунте, а цоколь выложен из кирпича; целый монолитный фундамент, а сруб ставят на его верхнюю плоскость; ленточка залита в грунте, сруб стоит на столбах. Все эти конструкции я испытал на практике и пришел к выводу: для бани лучший — ленточный со столбиками (рис). Пространство под баней продувается, что очень важно для строения с говышенной влажностью, и это самый экономичный вариант. Материалов на такой фундамент размером 3x6 м требуется: - 4 м3 бетона М200, 4 асбестоцементные трубы 0150 мм, 0,2 м1 обрезной доски., 60 м арматуры 010-14 мм. Принято считать, что стоимость фундамента составляет 1/3 всей стоимости постройки. У меня же это соотношение стоимостей получилось равным 1:6. Затраты по времени — примерно 2-3 дня работы.

Если грунт песчаный, то достаточно заглубиться на 50-60 см. На тяжелых грунтах придется делать песчаную подушку. Траншею надо обнести обрезной доской шириной 10-15 см, в дно траншеи воткнуть штыри арматуры с интервалом 1 м, к ним мягкой стальной проволокой прикрутить прутья -оризон-тальной арматуры. Необходимо не менее 2-х рядов арматуры, с обязательной перевязкой стыков, где перехлест прутьез должен быть не менее 30 диаметров прутка.
Ножовкой распиливаем асбестоцементную трубу на столбики высотой 40 см, сверлим в нижней части сквозные отверстия и вставляем в них отрезки арматуры длиной 30-40 см. Также необходимо напилить анкеры по количеству столбиков, их длина — 70 см, материал — та же арматура.

Четыре кубометра бетона — это один самосвал -КамАЗ-, поэтому необходимо заполнить опалубку за одну смену. В опалубку обязательно надо положить полиэтиленовую пленку так, чтобы она закрывала стенки и дно траншеи. Бетон, не соприкасаясь с фунтом, не будет быстро отдавать влагу в землю, и, значит, получится более прочным. При заполнении опалубки необходимо постоянно штыковать бетон прутком арматуры на всю глубину. Когда траншея будет заполнена смесью до уровня грунта, устанавливаем асбестоцементные столбики, начиная с самого низкого места фундамента. По уровню выставляем все остальные столбики в одной горизонтальной плоскости и с помощью шнура — по одной линии с соблюдением прямоугольности в углах. Опалубку и столбики заполняем бетонной смесью до краев, вставляем в них анкеры и ровной рейкой затираем поверхность фундамента.

Готовый фундамент закрываем от солнца рубероидом или пергамином, не забывая по возможности чаще поливать водой. Рубка и возведение сруба. Рубка домов распространена в северных странах не случайно — за счет выпуска бревен в улах стены получаются крепкими, теплыми, не продуваются холодными ветрами зимой. Удивительно простой и гениальный способ возведения стен {когда верхнее бревно вырубленной чашей держит нижнее бревно крепче любого гвоздя) придуман нашими предками сотни лет назад. И до сих пор в области строительства по целому комплексу потребительских качеств с ним ничто не может сравниться. Все работы начинаем с выбора ровной площадки. На ней параллельно дру другу укладываем два бревна так, чтобы расстояние между ними было примерно равно длине сруба. С помощью уровня на этих бревнах надо срубить площадки в одной горизонталэной плоскости (рис). На эти площадки кладем первые "закладные" венцы.

Для удобства работы понадобятся кое-какие приспособления.

Во-первых, это козлы для рубки бревен. Их делаем из обрезка бревна с плоской гранью — с одной стороны и косыми запилами — с другой (рис).

Во-вторых, — черта для разметки желоба и чаши на бревнах. Этот инструмент (рис) похож на циркуль, на верхней ножке которого — чертилка из гвоздя или карандаш на специальном хомуте. И последнее оригинальное приспособление — полукруглая стамеска (рис) из толстой трубы — для рубки продольного желоба.

Бревно кладем в "козлы" и штыковой лопатой снимаем с него кору. Топором или электрическим рубанком выравниваем его. срезая сучки и утолщения.
На "закладной" венец кладем поперечное бревно. Между ножками черты выставляем расстояние, равное половине диаметра бревна. Нижней лапкой инструмента пооводим по нижнему бревну так, чтобы на верхнем бревне остался седловидный след от верхнего конца черты Требование к выполняющему эту работу только одно - черта во время разметки (рис) должна быть всегда строго вертикальной! Снимаем бревно и, установив его в «козлы», пропиливаем пазы по расчерченной разметке (рис). Топором вырубаем чашу и кладем бревно на место. То же делаем с противоположной стороны бревна и с противоположным бревном. У нас получился прямоугольник — по одному бревну с каждой стороны. Укладываем их под прямым углом друг напротив другу и временно фиксируем гвоздями. Это — основание будущего сруба.

Кладем на сруб следующее.бревно. Размечаем чашу и вырубаем ее начерно, не доходя нескольких миллиметров до линии. Укладываем бревна обратно на сруб. Определяем глубину продольного желоба (обычно это 3 см) л выставляем ножки черты так, чтобы расстояние между их концами было равно этой величине. Нижнюю лапку устанавливаем на нижнее бревно и отчеркиваем на верхнем бревне линию, то же самое делаем с внутренней стороны этого бревна (рис). Снимаем его и устанавливаем в «козлах». На торцах по шаблону, равному диаметру бревна (проще всего отпилить от бревна кругляш толщиной 5 см), отмечаем контур желоба. Циркульной пилой или цепной бензопилой делаем пропил по продольной разметке на глубину 3-4 см. Бревно лучше повернуть немного на бок, так удобнее работать пилой (рис). Круглым концом пилы (или диском 0200-220 мм) делаем поперечные пропилы через 20-30 см на глубину Зсм (рис).

С помощью полукруглой стамески скалываем напиленные кусочки и этой же стамеской, прикладывая шаблон, доводим желоб до чистовой сделки. Его ширина обычно 10-12 см (рис). Опять кла-дем брезно на сруб и дорубаем чашу начисто. Это самый ответственный момент возведения сруоа - чаша должна подходить к перпендикулярному нижнему бревну очень точно, без зазоров. Если чаша и желоб вырублены правильно, то бревно садится на место с радующим ухо хлопком. По этой схеме рубим все остальные венцы.

После возведения половины сруба необходимо сделать простейшие леса или переносной помост. Часто небольшой сруб приходится делать без помощников. В этом случае верхние векцы лучше вообще не снимать со сруба. Все работы проводим на высоте, а под бревна кладем подкладки (рис).
В процессе работы необходимо следить за вертикальностью стен, совмещая центры бревен по отвесу. Горизонтальность венцов поддерживается тем, что бревна следующих рядов кладем верхушкой к комлю. Сруб может быть четырех или пятистенным, с выпусками под пристройки, с врубленными балками пола и потолка. Можно также сделать из бревна фронтоны здания. Когда сруб готов, его метим краской. Цифры пишем снизу вверх, а буквы — по часовой стрелке. Верх сруба надо закрыть рубероидом и дать ему просохнуть.

Установка сруба на фундамент.

При этом оконные и дверные проемы необходимо укрепить нагелями. Сначала тонким, длинным сверлом верхнее бревно сверлим насквозь (рис. 13). На нижнем бревне тоже остается отметка. Затем перовым сверлом 020-25 мм по этим отметкам делаем отверстия на 3 см длиннее нагеля. На нагели идет твердая древесина (дуб, бук, береза). Нижние венцы оораоатываем антисептиком и укладываем на гидроизоляцию.

В желоб между бревен укладываем мох, паклю или рулонный джутовый утеплитель. Мох и паклю конопатим деревянной лопаткой. Когда она тупится, ее необходимо подтесать топором. Оконные и дверные проемы пропиливаем только после возведения сруба. Стены, где делается более одного проема, необходимо временно укрепить вертикальными досками. В доме, построенном из бревен, стены излучают и отдают живущим в нем свое тепло. Естественная вентиляция дерева создает неповторимую атмосферу, присущую только рубленым домам.

Стропильная система и кровля. После возведения стен переходим к изготовлению крыши. Сначала надо установить потолочные балки с интервалом 1 м. Их ставим с выпуском за стены сруба на 0,5 м, а со стороны веранды — на 2,5 м (рис). Отвесом отмечаем точку, где должен стоять столбик фундамента, подпирающий балку. В этом месте садовым буром делаем яму, наполняем ее на 1/3 бетоном, вставляем асбестоцемент-ную трубу, по уровню выравниваем ее с фундаментом, вбиваем вертикальную арматуру, устанавливаем анкерный болт, заполняем бетоном до верха.

Стойку под крышу на этом фундаментном столбике ставим на винтовой домкрат с прокладкой и гайкой (рис), или на обычный анкер с подложенным бруском-клином высотой 10 см (рис). Отверстие в стойке под анкер сверлим на 10 см глубже. По мере осадки сруба брусок надо постепенно выбивать из под стоек, обеспечивая горизонтальность балок.

Прибив стропила вполгвоздя друг к другу внахлест, можно разметить их коньковые стыки. Надо отчеркнуть линии срезов, снять стропила и по меткам отпилить. По полученным шаблонам напиливаем остальные стропила. Аналогично можно разметить концы большого вылета балки. Фронтоны надо зашивать вагонкой до установки обрешетки: выступающие концы легко спилить ножовкой по верхнему краю стропил. Обрешетку прибиваем с небольшой разбежкой. Рубероид к обрешетке крепим не деревянными рейками, а полосками оцинкованного железа шириной 2 см. Их не придется отрывать, когда придет время крыть крышу шифером.

Внутренняя отделка. По черепным брускам, прибитым к лагам, делаем черный пол, стелим по нему пергамин и утеплитель. Сверху утеплитель закрываем пароизоляцией. Чистый пол кладем, используя хорошо высушенные шпунтованные доски. Доски пола я сплачивал с помощью автомобильного винтового домкрата. Между домкратом и доской подкладывал обрезок доски, с другой стороны в стену упирал обрезки бруса. Половую доску притягивал поочередно в нескольких местах. Доски шириной 9-9,5 см можно сплачивать по две штуки, более широкие — по одной. При этом способе щелей не остается вообще. Работа выполняется быстро, а лаги не уродуются скобами.

Все последующие работы выполняем только на следующий сезон. В противном случае в результате осадки сруба все вертикальные стойки и перегородки дадут значительный перекос строения. На следующий год работу начинаем с выравнивания высоты сруба и стоек террасы. Подбиваем подкладки или опускаем стойку, подкручивая гайки на анкере. Затем переходим к внутреннему оборудованию бани. В моем случае было выделено четыре помещения: предбанник, несущий чисто технические цели (складирование и сушка дров и т.д.), комната отдыха, парная и душевая (рис).

Главная из них, конечно, парная. Стены парилки я делал из осиновой вагонки влажностью не более 10%, по каркасу из брусков сечением 50x100 мм. В стены и потолок уложил фольгированный утеплитель "Урса". Дверь изготовил из шпунтованных досок, стянув их металлическим стержнем с резьбой (он повсеместно имеется в продаже). Доски сверлил по месту и надевал на стержень по одной, как бусы. На первой и последней досках сделал круглые выборки, в которые уходят заподлицо иайбы и гайки (рис. 17). Размер двери: 60x170 см, порог — не ниже 10 см. Поп в парилке дог.жен быть теплым, негорючим и не-подверхенным гниению от сырости.

Я застелил все помещение парилки рубероидом или гидроизолом так, чтобы края заходили на стенку на 3-4 см, листы между собой клал внахлест. Паяльной лампой (можно техническим феном) сварил полотнища между собой — получилась ванночка во весь пол. В ней сделал бетонную стяжку с арматурой (или металлической сеткой). Если сделать стяжку толще Ю см, а вместо щебня использовать керамзит, то под парной не надо делать черный пол с утеплителем (рис).

В душевой стяжка должна быть с высокими бортиками. В середине перед заливкой шлакобетона устанавливаем полимерную трубу или шланг для слива воды; сверху эту ванночку обкладываем плиткой. Как вариант можно купить поддон для душа, но э~о обойдется дороже. Стенки душевой обиваем вагонкой. Ее необходимо обработать антисептиком, а сверху покрыть лаком. Вместо двери — полиэтиленовая занавеска.

Полоки в парной изготавливаем из бруска сечением 50x100 мм и осиновой доски толщиной 25 мм. Оконные и дверные блоки через год после возведения сруба можно ставить на четыре шурупа с уплотнением монтажной пеной.

Печь-каменка

Для бани очень важно правильно выбрать печь. От кирпичной я отказался сразу — под нее нужен фундамент, необходимо приглашать печника, а ^тобы протопить баню, требуется довольно много времени. Железную же можно ставить на пол, а теплоотдача такая, что уже через час топки в зимнее время можно начинать париться. В продаже есть немало металлических каменок, но цены на них высокие. У некоторых есть существенный недостаток: бак для воды расположен на печи. Вода в баке быстро закипает, начинает парить, а это уже не баня. В самодельной печи-каменке этого можно избежать. Изображенная на рис, 22, имеет габариты 50x60x100 мм, вес без камней — 80 кг. Топочная часть сварена из 5-мм стали, все остальное — из стального листа толщиной 2,5 мм. К топочной части с трех сторон крепится экран из стали толщиной 2 мм, он защищает от теплового излучения печи и обеспечивает конвекцию воздуха. Экран: не доходит до пола примерно на 10 см — в этот зазор втягивается холодный воздух, а сверху выходит теплый поток. Циркуляция воздуха в несколько раз увеличивает теплоотдачу печи.

В верхней части топки про-езерлены два отверстия, в них вставлены "3/4" водопроводные трубы. К ним на сгонах через гибкую подводку подсоединяется бак, который находится в душевой. При топке печи вода 8 трубе нагревается и поднимается в бак, ее место занимает более холодная происходит естественная циркуляция. Дымовая труба проходит перекрытие потолка через короб, согнутый из оцинкованного кровельного железа. Короб засыпан керамзитом. Отверстие в коробе должно быть немного больше, чем -руба. Сама труба продается на всех стройрынках, но стоит приличных денег: обычная, черного железа 10 долл. за метр. Для хорошей тяги необходима труба длиной 4-5 м. Самый дешевый и в тоже время надежный способ — использовать канализационную чугунную трубу 0100 мм. Она долговечна и имеет с одной стороны раструб 0120 мм, который подходит ко всем печкам и трубам.

Вентиляцию в парилке можно сде-латз в потолке через алюминиевую гофру с закрывающейся деревянной задвижкой или через маленькое двойное окошко высотой в один венец.

Затраты на строительство.

Поскольку все строительные работы я выполнял сам, основные затраты пришлись на материалы и их доставку.

Я подсчитал, что:

фундамент мне обошелся в 300 $,
сруб, пиломатериалы - 700 $,
кровля— 100 $,
утеплитель и изолирующие материалы — 150 $,
гвозди, скобяные изделия— 100 $,
печь и баки— 250$,
тоанспорт— 100$.

ИТОГО: 1760$.
Добавление комментария
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Вопрос:
Сколько будет 2+2? Ответ в формате цифр.
Ответ:*
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код: