дом своими руками » Статьи, о том как построить дом » Страница 24







![]() |


Основание чистого пола — конструкционный элемент сисровых покрытий при сочетании их с соседними чистыми потемы. Оно перекрывает пролеты между балками и работает как лами другой толщины. Обычно подложку делают из фанеры, элемент, передающий горизонтальные нагрузки на стены ДСП или ДВП. В системе лаг для основания чистого пола обычно Установка и крепление. При установке фанерных панелей применяют плиты из фанеры, ДВП или ДСП, соединенные в размером 1,2x2,4 м обычно предусматривают зазор 3 мм, шпунт. В балочной системе используют настил из шпунтован- обеспечивающий их расширение. В сухой местности зазоры ных досок или фанеры или комбинацию фанера/подложка, ко- можно не делать. |

Несмотря на обилие публикаций по банной тематике, она продолжает волновать читателей. Действительно, достаточно какого-то неожиданно нового поворота, какой-то находки при строительстве бани, несущей пусть «крупицу» полезного опыта в «копилку» тематики, как это становится интересным. Таким, на наш взгляд, и является публикуемый ниже материал, автор которого, начав освоение садового участка с постройки хозблока, вновь вернулся к нему после возведения основного дома, но уже для того, чтобы сделать в нем баню.![]() Сначала бьл построен хозблок. Затем началось строительство дома, которое не закончено и по сей день, хотя в доме уже можно жите даке зимой. И несмотря на то что дом еще недостроен, мы с женой решили построить баню пупка готовой бани или стройматериалов была невозможной, поэтому решили переоборудовать под бано хозблок (рис. 1) размерами 3x5x2,4 м. Чугунная буржуйка в хозблоке была демонтирована и на ее месте сложена кирпичная печь с металлическим поддоном (рис. 2). После кладки печи часть внутренней обиивки (вагонки) на том месте, где предполагалось оборудовать парную и моечное ощеление, была разобрана, в полости каркаса вместо опилок заложена стекловата, которая затем покрыта фольгой. После чего разобранная стена на месте парного отделения вновь была зашита той же вагонкой, лицевую сторону которой заново стфуговаги. |



Для многих владельцев дачных участков строительство собственной бани кажется нереальным из-за отсутствия материалов и средств, поэтому хочу поделиться своим опытом строительства бани при пустом кармане. Наша баня небольшая — имеет наружные размеры 3,5 х 3.3 м; семейная, т.е. в ней можно мыться одновременно вдвоем - втроем; позволяет использовать сухой (сауна) и влажный пар (русская парная). При желании после парилки можно окунуться в «бассейн» с холодной водой. Вода и воздух одновременно нагреваются в парной до 90*С за 1.5 часа — летом и за 2 часа — зимой, а до 100'С — соответственно за 2 и 2,5 часа. Пара, тепла и воды хватает на 8-10 человек, если к вам приедут гости. Баню мы сложили из бракованных деревянных брусьев сечением 6x10 см, которые, как кирпичи, укладывали плашмя. Толщина стен получилась 10 см. В качестве прокладок использовались отходы производства линолеума — обрезки утеплителя, которые мы нарезали полосками, но можно применить и обычный мох. Бруски скрепляли гвоздями. Работа эта посильная даже для непрофессионалов. Мы с женой не строители, но сложили стены за неделю, потолок сделали из тех же брусков, пол в мыльной и в парилке забетонировали, а в предбаннике — настелили деревянный. |

Фундамент. Лучше его делать ленточным, монолитным. Про те камни, что большинство строительных фирм под-кладывает подстроения под видом фундамента, и гозорить не хочется — с них баня или домик вообще могут свалиться: Варианты ленточных фундаментов могут быть разными: ленточка залита в грунте, а цоколь выложен из кирпича; целый монолитный фундамент, а сруб ставят на его верхнюю плоскость; ленточка залита в грунте, сруб стоит на столбах. Все эти конструкции я испытал на практике и пришел к выводу: для бани лучший — ленточный со столбиками (рис). Пространство под баней продувается, что очень важно для строения с говышенной влажностью, и это самый экономичный вариант. Материалов на такой фундамент размером 3x6 м требуется: - 4 м3 бетона М200, 4 асбестоцементные трубы 0150 мм, 0,2 м1 обрезной доски., 60 м арматуры 010-14 мм. Принято считать, что стоимость фундамента составляет 1/3 всей стоимости постройки. У меня же это соотношение стоимостей получилось равным 1:6. Затраты по времени — примерно 2-3 дня работы. Если грунт песчаный, то достаточно заглубиться на 50-60 см. На тяжелых грунтах придется делать песчаную подушку. Траншею надо обнести обрезной доской шириной 10-15 см, в дно траншеи воткнуть штыри арматуры с интервалом 1 м, к ним мягкой стальной проволокой прикрутить прутья -оризон-тальной арматуры. Необходимо не менее 2-х рядов арматуры, с обязательной перевязкой стыков, где перехлест прутьез должен быть не менее 30 диаметров прутка. Ножовкой распиливаем асбестоцементную трубу на столбики высотой 40 см, сверлим в нижней части сквозные отверстия и вставляем в них отрезки арматуры длиной 30-40 см. Также необходимо напилить анкеры по количеству столбиков, их длина — 70 см, материал — та же арматура. |

